1回目でいきなりエリカが出た!その後ちっとも出ず。今回はいつもと違ってやたらとアズテックが出る。そして30回目くらいでやっとアリンが出た。パンツおっぱい スカッとゴルフ パンヤ よくばりキット 通常版イーフロンティア ユーザレビュー:とにかく かわいい特 …そこそこの特典だが・ …いくらなんでも高すぎ … Amazonアソシエイト by ファンタジーゴルフ パンヤ PORTABLEタカラトミー ユーザレビュー:う?ん!結論から言え …パンヤいいよシナリオ …PC版では下手です。 … Amazonアソシエイト by

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□CrystalReport 即時印刷 方法 Dim report As New ReportDocument()‘レポートファイル読込み(保存したレポートファイルを読込み)report.Load(“CrystalReport1.rpt”)‘即時印刷report.PrintToPrinter(1, True, 1, 2) 前回は上記のような即時印刷の際に利用する方法を書きました。ここからの手順は前回の「レポート印刷プログラム(サンプル)」の続編です。不明な方は以下の記事を参照して下さい。 ・レポートファイル(VisualStudio2005にて)の表示・条件付きレポートファイル(VisualStudio2005にて)の表示・クリスタルレポート 印刷プログラム(サンプル公開) 無料ではじめるサイト運営無料で始まる副収入 CrystalReports付属のプレビュー機能(CrystalReportViewer)を利用する方法を書きます。 □CrystalReportsで印刷プレビュー表示方法 1. CrystalReportViewer用に新しくForm2を追加する2. [ツールボックス]にある「CrystalReportViewer」をFrom2に貼り付ける3. Form1のButton1_Click時の処理に以下を追加  ’即時印刷 ’report.PrintToPrinter(1, True, 1, 2)  ’作成したレポートドキュメントをセット Form2.CrystalReportViewer1.ReportSource = report ’倍率をページ全体に設定 Form2.CrystalReportViewer1.Zoom(2) ’印刷プレビュー画面表示 Form2.Show() CrystalReportViewerが簡単に表示出来きます。 以下、Button1_Click時の処理を抜粋 Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)   Handles Button1.Click Dim

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新年明けましておめでとう御座います 露天駐車の車に、鳥の糞攻撃があり、しばらく放置していると、水で擦るだけでは除去出来ず、荒目のコンパウンドを付けてゴシゴシと擦りました。見事、汚れは取れましたが、乾燥した後を見ると・・・ガーン ガラス面にキズが無数に付いてしまいました(泣)。使用したウェスを見ると、小さい砂粒が混入していて、これが悪さをしたようです。車内からは、全然気にならないのですが、明るい状態での車外からその窓を見ると、「一体何をしたの?」というくらいにキズが目立ちます。 ということで、ガラス交換DIYです。型番が同一の中古が出たので、某オクでポチっ。下が購入品 フロントドアのガラス交換はしたことがあるので、「簡単か!」と鷹をくくっていたのですが、これが大きな間違いでした。一度、リアドアパネルを外してみたのですが、色んなところに干渉して、リアドアガラスが当たり、外せない ということで『みんカラ』を見ると、ディーラーにリアガラスの交換を依頼した方が居て、補給部品としてディーラーから必要と請求されていたのが、下記の部品4点。みんな購入すると、1万円くらい。・サイドバイザー(RVタイプ)・バイザー用のBOLT, FLANGE W/WASERバイザー用リベット・キャップ2セット・リアドアウインドウフレームモールディング RR・リアガラスウエザストリップ OUT RH 結構、リアドアガラスの交換は大変だと思い、近くのディーラーさんに見積もりをしてみると、部品代1万と工賃1.8万で計2.8万必要とのこと。どうしようか?と思案した挙句、自分でやってみることにして、サイドバイザーは旧品を流用し、ウインドウフレームモールディングとリアガラスウエザストリップのみ新品を購入。4000円。 いざ作業です。今年最後のDIY締めくくりです。複数の工程があるので、先ずは室内側の作業から・・・ 【ドア内張りパネル外しなど】 1:スライドドアのドアノブ横のトルクスネジ(T25)を外して、ドアロック部を画像の様にロック状態にし、次に、内張り剥がし等でドアノブ横の辺りの内張りとドアパネルを剥がす ※ドアノブ反対側上部(黄〇部分)のツメは破損しやすいので、要注意2:パネルを手前に引いてやると「バキっ、バキっ」という音と共に、クリップが外れていく。パワーウィンドのカプラーとスポットライトのカプラーも外して、内張りが完全離脱  3:ガラスの脱着には、ドア内部のレギュレーター(ガラスを上下させる装置)に固定されたボルト位置をサービスホール(作業穴)まで移動させる必要あり。そのためには、再度、ドアを上下しないといけないので、外した内張りからドアのスイッチボックスのみを取り外して、ドアの配線に再接続することが求められます。 ※ボルト3個と嵌合2つで留まるだけ4:サービスホールの位置は、下図のとおり。仮付けしたスイッチボックスでガラスを移動 5:ドアに貼ってあるビニールのブチルゴム等を取り外し、左右のガラス固定ボルトを10mmレンチでガラスを留める2つのボルトを外しておき、次の作業へ。 < 左 >              < 右 > 【リアガラスウェザーストリップ室内側 外し】 ●この部品は、上に引っ張るだけで外れる 次は、室外側の作業 【サイドバイザー外し】 1:サイドバイザーは再利用するので、バイザーを留める金具とクリップ(2つ)を取り外す2:クリップを外した後は、両面テープで留まったバイザーを外すために、釣り糸を利用して、テープを切断 3:車側とバイザー側に残った両面テープの残滓は、シール剥がしなどで気長に除去 ・・バイザー側テープ残滓の除去が大変・・【ウインドウフレームモールディング外し】 1:3つのクリップと両面テープで留まっているので、養生して、リムーバーで外す 2:このクリップは強力で、本体側が破損。この部品は購入してて、良かった。 3:車両側にも両面テープの残滓とクリップが残るので、丁寧に除去 【リアガラスウェザーストリップ室外側 外し】 1:この部品は、車両前方側にクリップ(位置は黄↓付近)が一つ、あとはレール式。クリップが外れるとドアを少し開け、車両前方側にスライドさせると外れる 2:新品をレール溝に沿ってスライドさせ、クリップで固定 【RUN, REAR DOOR GLASS, RH(ゴム製窓枠) 外し 】 ●窓の上部側を室外の方に外し、上に引き上げると、左右ともにスライドし、全体が外れる

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1週間ぶりに軽くランニングをしたらすっかり足腰がヘロヘロなまろぱぱです。 走るって同じ距離歩くよりだんぜん足腰に来ますね~特に体重過多だと(^_^;) ところでキャンピングカー乗りの方でキャンプ好きの方ならほぼもれなく装着するサイドオーニング。 キャンプ場に到着してクルクルと棒(?)を回してオーニングを展開するだけで、雨と日差しを遮って快適な空間を車外に創出してくれる素晴らしいアイテムです。 オーニングの生地も軽量化とか考えていないので(^^;)ものすごく分厚く丈夫にできていてほぼ完璧に日差しを遮断してくれます。 そんな便利なサイドオーニングにもいくつか欠点が・・・ ・オートキャンプ場でないと使えない車を横付けできないフリーサイトだと、そもそもただキャンプ場の駐車場に車中泊しているだけになるのでまあこれはキャンピングカー自体の欠点とも言えますかね。別途スクリーンテントやタープを立ててキャンプすることはもちろん可能ですが、サイドオーニングの出番は無し。 ・風が強すぎると使えないあまりにも強風だとサイドオーニングが風に煽られ持ち上げられてしまい、アーム破損やキャンカーボディと接触してキャンカー自体の損傷に繋がります。ある程度の風なら、足をソリッドステーク等でしっかりペグダウンしたり、FIAMMAから販売されているタイダウンキットでこんな風に しっかり固定したりすることで使用可能になります。 こちらは昨年の同じ本栖湖での様子。 事故を防ぐ完璧な手段ではありませんので、あくまで風と地面の硬さとを見極めて自己責任でお願いしますね。 なお、このタイダウンキットをペグダウンする位置はオーニングの足の真横ではなく、オーニングを引っ張るようになるべく前にペグダウンするの正しい使い方だそうです。 風が強い時はオーニングのバタつき音がうるさくて気になっておちおち寝てられませんが、前に引っ張って固定することで強風によるバタつきも大幅に低減できます。 足が浮かないようにオーニングの足の真下にペグダウンしたくなりますが、前に出した方が確実に安定しますよ。 持っている方は是非お試しあれ。 スポンサーリンク FIAMMAタイダウンキット 価格:2,764円(2015/7/8 11:54時点) そして最悪なのが・強風で雨が降っている場合この時はサイドオーニングはほぼ役立たずです。 もうこの条件の時はサイドオーニングはさっさと畳んでスクリーンテントを立ててしまいます(^^;) でも、スクリーンテントを持って来なかったり、サイドオーニングを展開して店開きしてしまった後に雨風が強くなってきた場合には困ってしまいます。 なので、私はサイドオーニングの大きさにはこだわりがあって少しでも大きなサイドオーニングを付けたかったのですが・・・3mしかつけられなかった・・・ 4mとか5mのサイドオーニングに憧れるな~ そもそもそんな大きなサイドオーニングは付けられませんので、対策で我が家はサイドオーニング前面にエクステンションを付けて前からの雨の吹込みを防御しています。 しかしこれでは前面からの吹込みは防げますが横からの雨風の吹込みは防げません。 そこで我が家の最古参キャンプ道具の古いミニヘキサタープを有効活用。 ヘキサタープの一番端ではなく一つ内側の穴にロープを付けてオーニングのアームに結び、そして余った布部はアームに巻き付け、反対側をペグダウンすれば、FIAMMA純正の高いサイドブロッカーなんか買わずとも、十分雨風を防ぐをいう役目を果たしてくれます♪ そしてやや強引ですがさんきちさん号とのオーニングの間はオーニングエクステンションを利用して埋めます。 片方は通常のように溝に装着し、反対側はオーニングに乗せてロープをさんきちさん号のラダーやミラーに縛って固定します。 これでオーニングの間の空間も有効活用できました。 水たまり防止用に付けたポールをちゃんとペグで固定した方がより完璧かもしれません。 これだけで思いの外、夜中に降った強い雨にも対応できました。 たださすがに最古参タープだけあってシームテープはボロボロで縫い目から水滴がポタポタと(^_^;) 今度撥水加工とシーリングやり直そうかと。 というわけでシーリング剤はポチり済み。 キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) シームグリップ M-9193キャプテンスタッグ(CAPTAIN

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7日午前7時45分ごろ、福岡県宇美町の町立宇美中学校(生徒数約450人)で、校舎1階の窓ガラス約50枚が割られているのを登校してきた生徒が見つけた。県警粕屋署が器物損壊容疑で調べている。  同署によると、割られたのは1階南側の木工室や理科室など。午前0時40分ごろ警備員が巡回した際には異常がなかったという。破片が校舎内に落ちていることから、外から割られたとみられる。  周辺の学校では、ガラスが割られる事案が多発。13年5月には福岡県志免町の志免東中学校の窓ガラス約30枚が、同年11月に同県宇美町の宇美東中学校の窓ガラス約50枚がそれぞれ割られているが、いずれも少年が逮捕されたり、書類送検されたりしている。

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今日は、カーオーディオ用のプレーヤーを作りました。 《⇒ちなみに、ラズパイカーオーディオ制作 第2弾はこちら!》 《⇒3Bで第3弾! デジタルフィルターのセレクトにも気を配っています》 用意したのは、以下です。合計4500円くらいかなと思います。 ・Raspberry Pi Zero WH(これはピンヘッダ付きタイプです):1800円くらい・NFJ製のI2S [IIS] 入力DAC PCM5102A搭載32bit 384kHz DAC完成基板 1500円くらい・ラズパイ用電源 1000円くらい・百円ショップでコインケース 100円・百円ショップでmicroUSBから普通のUSBに変換するケーブル 100円・Volumio  ドライバは、「HiFiBerry DAC」を選びます あと、家にある在庫として、ケーブル5本、基盤の足、ビス、ホットボンドです。 音楽データをいれる、USBメモリは別途必要ですが、家にあるものでOKです。 コインケースには、カッターで、必要な場所に穴をあけました。基盤は、足をつけて、ホットボンドで固定します。 NFJのサイトの説明写真をみながら、ラズパイとDACを、ケーブルでつなぎます。 ちなみに、I2S接続は、Inter-IC Soundという規格で、USB経由せずに、電源を分離した状態で、ラズパイからデータを、直接DACに送ることができます。なので、データに、ノイズや不純物が入りにくいので、再生される音質にも良い影響がある、というわけです。 1時間ほどで完成。 以前にも、別のDACとラズパイ3Bの組み合わせで作ったことがあり、車にはスピーカー、電源、ケーブル配線など、設置積み。 スピーカーは、MARANTZ LS-10S。Bose101MMと似ています。箱は樹脂性なので、車にも置けます。スタンド付きで、ハードオフで2500円くらいでした。ステーションワゴンの荷台に、ベニヤ板で台をつくり、その上に固定しています。 操作は、スマホでします。WiFiのところから、Volumioを選ぶと、自動的に接続され、操作画面が開きます。メイン画面の雰囲気はこんな感じ。 Volumioのセッティングや使い方は、以下の『ITmedia NEWS』の記事が詳しいです。参考にしてみてください。https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2003/27/news014.html moode audioもよいですが、スマホでみると文字が小さかったりするので、車だと、Volumioのほうが、操作しやすく、オススメですね。 《⇒ラズパイカーオーディオ制作 第2弾はこちら!》

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ときどき ブログに出していますが コマルメガネについて 書かせていただきます どこにでもありそうで なかなかないのが このコマルめがね レンズの径が30mmで普通のメガネに比べるとウーンと小さいレンズのメガネです。  このメガネの特徴は レンズが小さいので 強度の度数のレンズを入れられる方にとってはレンズが薄く軽くなって使えるということです。 瞳孔距離は 63mm 65mm 67mmと 揃えていますので 大体の方の 瞳孔距離に合うと思います鼻幅と 横(ヨロイ)が長いので 充分かけても楽な掛けごこちです。このメガネ意外と ファンが多くて 先日は アンティックゴールドをかけているのですが 今度は黒いコマルメガネをかけてみたいといわれ 一度かけたら コマルメガネのかけ心地  使い勝手の良さに これでないとダメと言う方が出てきて嬉しい感じです。 また 私の工場に資材を届けてくれる人も 強度の近眼で メガネが重いようでレンズの厚みも厚いので 尋ねてみたら 案の定 いろいろと苦労されているようで コマルメガネをみせたら 気にいっていただき さっそくかけてみたら いろんなところで 個性的なメガネをかけているねと 言われちょっとうれしい感じでした。そんなにたくさん出るようなメガネではありませんが きっと 個性的な方 または医療用として 強度の近眼の方に こんな 何処にでもありそうで 何処にもないメガネって ちょっと自慢できるかなあ? さて 1970年頃にキャロルキングの you’ve got a friend と言う曲が出ましたが その数年後 ジェームステイラーとまた歌っています 二人は仲がいいんですね

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SRH940購入から約1週間、高解像度の音を堪能しつつも、早くも保証対象外の改造に手を出す事になりました。音の改善ではなく、長く使い続けるための強度UPです。巷でよく壊れると噂のSRH940ですが、良く指摘されているのが以下の2箇所です。(画像内赤丸部。) 1. ドライバを保持しているアームとヘッドバンドを繋いでいるジョイント部。2. ヘッドバンドの長さ調節機構部。 そもそもの脆弱な構造も残念ですが、以下の写真で分かる通り、使用していない時でもドライバ同士が接触して押し合う様な設計になっています。 つまり折り畳まない限り24時間365日ヘッドバンドとジョイント部には負荷がかかり続けている事になります。ちなみにメーカーに送り返すと以下の様な「対策品」が送られてくるとの噂…。ドライバ同士がくっついておらず、使用時以外は負荷がかからないようになっています。 ただコレって、脆弱部そのものの強度は変わっていないので、使用時の負荷も下がる事を考慮に入れても、壊れるのを先延ばしにしている様に見えます。また、側圧も下がるので装着感は激変しそうです。私は多少側圧強めの耳にしっかりくっつく装着感を気に入っているので、この対策品に取り替えられるのは許容出来ません。 というわけで、勇気を振り絞って自分で補強改造を施す事にしました。まずはアームとヘッドバンドのジョイント部から始めます。作業しやすいように、ジョイント部の部品を取り外します。ネジを2本外せば簡単に外せます。この部品の中央凸部にクラックが入り、割れに至るケースが多いとの事。 補強には以下のアイテムを使います。プラスチック用のエキポシパテ、及びプラリペアです。 当初、エキポシパテも補強部材として使おうと考えていましたが、実際に試してみたところ固まっても弾力性があり柔らかい事が分かりました。補強したい部品よりも極端に柔らかい材料では補強効果はほとんどありません。それゆえ強度部材として使うのはあきらめました。プラリペアは過去にバイク部品の補修や以前のヘッドフォンの補修で使い、その強度が十分である事は確認済みでしたので、プラリペアを強度部材として補強する事にしました。ただし、プラリペアは粉に溶剤を混ぜるとあっという間に接着・硬化します。それゆえ型が無い限り形状自由度が非常に限られます。そこで、補強範囲をパテで囲い、その中にプラリペアを流し込んで固める作戦で行く事にしました。 それにしてもエキポシパテを練る(主剤と硬化剤を混ぜ合わせる)のにはコツが必要ですね。詳細は模型のプロフェッショナルの方の情報を検索したりすればすぐに見つかると思いますが、私が学んだのは以下です。 ・手に水をつけると手にくっつかない。(水気が飛べば接着力は戻ってくる。)・ねじって折り畳み、ねじって折り畳み、を繰り返すと楽にムラ無く練ることが出来る。 以下のページで勉強させてもらいました。http://hikarino-tsubasa.flier.jp/Sites/kowaza/neru.html で、補強範囲の外にパテで壁を作ったのがこれです。ちなみにプラモデル等は好きですが、手先はスーパー不器用なので形が汚いのはご勘弁を。ホコリも付き放題。 ここにプラリペアを流し込みます。まずプラリペアの粉をこの壁の中に入れ、その後溶剤を流し込んで固めます。 プラリペアが固まったら、パテの壁をモデラーナイフ等で切り落としていきます。前述の通りパテには強度部材として全く期待していないので最小限を残して切り落としてしまいます。軽くヤスリかけもしておきます。 あとは塗装。SRH940のボディ色はシルバー(グレー?)ですが、微妙な色の違いが気になるのはイヤだったのと、手持ちの塗料の制限から、ブラックに塗装しました。3年前にプラモデルを作った時に使用したタミヤアクリル塗料のブラックです。さすがに経時劣化で粘度が上がっていて、ムラムラな塗装になってしまいました。 塗装が乾いたら本体に装着し、ヘッドバンド側補強の準備を待つ事となります。こんな感じになりました。これでジョイント部のクラック防止できますように。 次はいよいよヘッドバンド長さ調整部の補強です。改修の規模も一気に上がります。まずは改修部以外をすっぽりとマスキングします。 補強の方法は、横のスキマをエキポシパテで埋めた上でプラリペアを流し込んでいきます。エキポシパテを詰めていく時は塗らしたプラスチックの定規で横から押し込みながらヘラで上面をならしていきます。後で上部はカッターで削り取るので適当に。 エキポシパテが固まったら、パテとパテの間にプラリペアを流し込んでいきます。溶剤は毛細管現象でどこにでも入っていってしまうので、入り込んで欲しくないスキマがある場合は、先に個別にプラリペアもしくはパテで埋めてしまうのが良さそうです。このプラリペアの海がヘッドバンドを開く方向に曲げた時に圧縮方向で支える事になるので、たっぷりと惜しみなく流し込んでいきます。一度に大量には固められないので何回かに分けて層状で重ねていきます。 裏側もしっかりと。 パテとプラリペアの施工が終わってこんな感じになりました。 パテの余分な部分をそぎ落としていきます。パテのボリュームがあるためにそれなりに固く、かつ曲面を削り取っていくので、なかなかの重労働…。 正面から見るとこんな感じです。遠目に見ればキレイにつながっている感じがします。 あとはヤスリを軽くかけた上で塗装します。プラリペアの溶剤が多少はみ出してしまったので、頭頂部の革バンドの横からブラックに塗装してしまう事にしました。ヘッドフォンそのままだと自立できないので、塗装後にこういう箱に入れてマスキングテープで動かないように固定しました。あとは乾くまで待つだけです。塗料はタミヤカラー(アクリル塗料)のブラックX-1です。ツヤツヤのピカピカ。 ようやく完成です。 近くで見ると粗が目立ちますが、自宅使用のみなので十分です。ちゃんと音も出ました。これで数年にわたって使えますように。

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ボークスのキャラグミンをためす。その5。かなり時間があいてしまった。ゼロ。http://www.volks.co.jp/jp/charagumin/chara116.html/ パーツの洗浄とチェック。パーツ数は58点。 前回のブライドほどぶわっと感は無いけれど、細っこいパーツに注意。処理に困る分割線の段差も髪の毛パーツ以外には無い。まいどの事ながらキャラグミンはパーツ分割と気泡がほぼ無いこと、成型不良の少なさに驚くのだが、あまり油断していると・・・衣装が巻きつけタイプのパーツ割りになっているのは完成品のキャラものフィギュアのデザインな感じ。今回、これの仮組を完全にやらなかったので後の失敗に絡んでいく…. でっかい外装パーツから塗装。 ゼロの外套って何色なんだろ? ラノベやコミックの表紙を見たら黒っぽいけどちょっと違う?ということでジャーマングレーを吹いてみた。でもあとで結局これを下地に黒で吹き直す。 面倒くさそうなところを塗り込む。 キャラグミンの組み立て説明書にはワンポイントの塗装解説が初心者にやさしい。今回も外套の裏地や袖の変な模様を手塗りで入れる説明が入っていた。だけど、スソの裏地はマスキングして見える範囲で重たい感じの白を吹き付け。ソデの方はパーツの白地をそのまま使って説明書の通りささっと柄をモールドに沿って入れていく。後で気が付いて修正したけれど、ここではソデの内側にもピンクラインを入れ忘れている。よく見るとパーツにはモールドがちゃんと入っているのよね。参考にしたコミックのイラストではこのラインは入ってたり入っていなかったり。 その他のところを塗っていく。 ファレホをてきとうに調色して筆塗り。ブーツとかヘタった色落ちとかやってみようかと思ったけれど途中で挫折。金色部分はファレホのアルコールカラーを使う。 かみのけの下地。 ゼロの髪の毛って難しい色していると思う。コミックのイラストを見るとキチャナイ系プラチナグレーっぽい何かに毛先がピンクかかっている感じ。ボークスの組み立て説明書の作例だと黄みがかったクリーム色っぽいベースにベージュがかかっている感じでこっちの方がしっくりするんだけど。あんまりベースまでピンク強調して彩色するとですね、ゼロはゼロでも使い魔のロイズ風になってしまうのです。 下半身から組んでいく。 犬神家。 ヘッドを塗って組む。 今回も瞳デカールをつかった。瞳デカールのサイズと比べてパーツの瞳モールドはかなり小さめなので、涙袋の位置を考えてした過ぎにならないように調整する。パーツの中心と左右の均等がとれないので髪の毛のパーツを合わせて調整しないと・・・なんか別のキャラになっってまうのよ。 くみあがり。 さいごに隙間があいちゃいかんところの組み付け誤差に気が付いたり、かざりヒモをダボの収まりがよいように付けたら逆だったっぽい、とか後の祭り。 ルーラー/ジャンヌ・ダルク 1/8スケール 未塗装未組み立てフィギュア株式会社ボークス Amazonアソシエイト by

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ケイミィの登場で盛り上がったJR総武線の新検見川駅だったが最近、やる気ねぇよな? 駅の関係者は知らない事だが、インターネットでケイミィと検索して、このブログに辿りついてる人も多数いる事も事実。 そんなワケで、やる気を出してほしいから手作り感が好評(?)だった等身大パネル復活を願うおのぴだす。 駅と商店街もやる気ねぇけど、中にはいい店もある。 ホントは紹介したくねぇんだけど、新検見川を盛り上げるという事でコレを紹介。 味よしのカルビ弁当。 画像のものはご飯大盛りに肉50g増しで900円くらい。通常サイズは630円だよ。 肉好きの人なら、弁当でこんなにいい肉を使うなんてスバラシイ!と声を上げる事間違いなし。 お店の外観は、はっきり言ってイケてないが上辺だけで物事を判断するヤツは、こういった名店は見つけられない。 ここんちは、焼肉屋さんに卸す肉を家で楽しめるようにしているから、テイクアウトしかできないが、このクオリティを知っちゃうと、松屋のカルビ定食は食えなくなる。 付け合せも焼肉屋さんしてるでしょ。 千葉市内に住んでる人なら、アシを運んで来る価値はある。onopiが月に数回はアシを運ぶ新検見川屈指のお気に入りのお店で、コレを機会に人が来ると買いに行き辛くなるから、今まで紹介しなかったんだ。 ケイミィ目当てで来た人は、ここの弁当を買って近くの公園で食べるもよし。 でも、ゴミは持って帰りましょう。

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