余っていた保冷剤で芳香剤を作りました。 生菓子などを購入すると付けてくれる保冷剤は、毎年ドンドン蓄積されて、貴重な冷凍庫のスペースを埋めていました。アイスノンとして利用する分を残したとしても十数個あり、ただ捨てるのも勿体無いので再利用しました。 必要物品解凍した保冷剤空き瓶などの容器お好みの香りのアロマオイル(または香水)レンジで加熱出来る容器捨ててもよいスプーン(プリンに付いていたスプーンなど)装飾用のリボンやマスキングテープなど(お好みで☆) 空き瓶に付いていたシールを剥がすのが、一番面倒な作業でした(^^ゞ ↑これは甜麺醤や豆板醤の瓶です。瓶3個に対し、保冷剤は5個程使用しました。 レンジで加熱出来る容器に保冷剤を入れ、レンジで水分を飛ばしました。 加熱せずにそのまま瓶に入れても良いのかもしれませんが、そのままだとカビが生えるのでは!?と思い、加熱しました。(実際は、カビが生えるのかどうかもわかりません^_^;) 保冷剤の主成分は水で、製品の98%も占めているそうです。ゲル状になるのは高吸水性ポリマーが入っている為で、水を固める性質がある事から、紙オムツなどにも使用されているようです。 それだけ水の割合が多いと、水分を飛ばすと言ってもどこまで加熱すれば良いのやら・・・取り敢えず数分レンジで加熱して、気持ち飛ばした事にしました(^^ゞ 絵具などの着色料があれば、お好みの色に着色します。今回は着色せずに作りました。 空き瓶に保冷剤を入れ、アロマオイルでお好みの香りを付けます。そして飾り付けをして完成です♪あっという間に出来ます(^^♪★日数が経過すると、保冷剤が減ってくるので適宜補充します。 最初はラベンダーとゼラニウムのアロマオイルで香りを付けました。古くなったアロマオイルや香水を使用する事も出来て、一石二鳥です♪★香りが無くなったら、その都度オイルを足します。 後日調べてみると、レモングラスの香りが虫よけになると知り、それ以来はレモングラスの香りを付けて窓際に置いています。 ご注意太陽光が当たる窓際に置くと、収れん火災の可能性があるので、置き場所にはお気付け下さい。(追記 9月4日) 飾り付けも再利用です(^^ゞ蓋をしている紙は、梱包材になっていた「おはながみ」です。(蓋が無い方が香りがしますが、窓際に置くと砂埃が入るので、混入防止に取り付けました。)リボンはお菓子に付いていた物だったりします。(なかなか捨てる事が出来ない私(^^ゞ) 我が家にあったのは全て普通の保冷剤でしたが、消臭効果がある保冷剤(アイスジャパン 日本初のエコ保冷剤 参照)もあるようなので、その場合は消臭剤として利用出来るようです。 冷凍庫内がスッキリしたので、大容量のアイスクリームを購入する事が出来ました♪保冷剤の処理に困っている方、是非おためしあれ☆

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・・・今年の2月19日に小田原市の栢山駅前交番で、連絡を受けてパトカーで臨場した巡査長に暴行した上、拘束しようとした巡査に頭突きをして全治1週間の怪我を負わせたとして、公務執行妨害・傷害の罪に問われた神奈川県警の元警部・奥村健吾被告の第1回公判が、8月14日に横浜地裁で開かれた。 罪状認否で被告は「巡査長に接触したのは間違いないが、業務指導の範囲内だった。当時は双極性障害だったので責任能力を争う」などと述べて起訴事実を否認し、全面的に争う構えを示した。  冒頭陳述で検察側は、被告は事件当時に県警川崎市警察部の警部だった事や、事件の3日前には非番時に「バイクの3人乗りを捕まえた」と栢山交番を訪れてパトカーの派遣を要求し、その時も被害に遭った巡査長らが対応していた事などを明らかにした。  尚、この日は検察側の証拠説明までで終了。次回公判(8月27日)では、事件当日に被告と応対していた交番相談員の証人尋問が行われる予定。 (傍聴席) 本件が地元テレビ局(TVK)のニュースで実名報道されたのは6ヶ月前の2月19日で、つまり事件当日だった。確か、その時の報道でも「県警が現行犯逮捕」となっており、順当に行けば横浜地裁で公判だろう・・・と筆者も頭の片隅には置いていた。しかし、本来ならば所轄の小田原署が逮捕して地検小田原支部へ送検される筈の案件が、何故に“本庁送り”となったのかが疑問だった。それに加え、事件当日には意味不明な言動が見られたとの一部報道もあり、筆者は「これはひょっとしたら、県警は被告を“乱心扱い”にして送検しないのではないか?」とも考えていたので、14日の公判予定表を見て少々驚きを禁じ得なかった部分もある。  そして、13:30に403号法廷で開かれた公判。弁護人2人と共に法廷へ姿を現した被告は、見た目はいたって普通だったが、主張内容は思い切りブッ飛んでいた。 裁判長から起訴事実の認否を問われた被告は、平然とした口調で①巡査長との関係では、接触したのは間違いないが、業務指導の範囲内。②当時は双極性障害だったので責任能力を争う。③巡査との関係では、暴行していない。④違法な逮捕行為への抵抗であり、正当防衛を主張する。⑤巡査の顔面に頭が当たったのは事実だが、自分の故意でやったものではない。  等々と述べ、県警・検察側と全面的に対決する姿勢を鮮明にした。しかも、よりによって自分の口から「双極性障害なので責任能力を争う」などと言い出すのだから尋常ではない。 それを受けて若干困惑していたのが、他ならぬ弁護側である。一旦は「巡査長との関係では、逮捕する必要が無かったのではないか。職務の適法性が無いのではないか」と主張したものの、検察側から釈明を求められるや否や「職務の適法性は争わない」と述べ、事実上撤回。被告の責任能力と巡査の傷害結果については争う姿勢を示す一方、「業務指導の範囲内」や「正当防衛」等々に至っては完全無視を決め込んだ。  どうも被告は、かねてから「自分よりも階級が下の職員には、誰彼構わず業務指導するのが当たり前」と思っていた節があり、それ故なのか配属された警察署で問題行動を起こしては転勤を繰り返し、行き着いた先が川崎市警察部だった様子も窺える。つまり、県警幹部や監察官も本件が起こる以前から被告の問題行動(双極性障害を含めて)を把握しており、色々と試行錯誤してみたものの失敗に終わり、結果的にこうした形でしか処理せざるを得なくなったのではないか。 その辺の事情は恐らく弁護側も十二分に把握している筈であり、被告に説得を試みたものの意思疎通がままならず、仕方なく上記のような主張に至ったのではないか、と筆者は推察する。  いずれにせよ、公判はまだ緒についたばかりである。今後に行われる証人尋問で如何なる事実が浮き彫りにされるのか、被告人質問で一体どのような爆弾発言が飛び出すのか、筆者としては気になって仕方が無い。

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H23.12 LDF-KDH201V ハイエース 年間2~2.5万㌔走行 さかのぼること1年4ヶ月前。H25.12月にエンジン警告灯点灯とDPF警告灯点灯、出力制御で入庫しました。もちろん「PM過堆積」だったのですが、保証もあるのでディーラーへ依頼。強制再生とエンジンオイル交換したのでーっとディーラーから連絡があったのですが、エンジンオイル代は有料ですっとのこと・・・。マジデ!? 私は、ディーゼル関係が弱いので、ハイエースのDPF関係もファイネスなどで調べていたのですが、2010年(平成22年)7月以降はDPFシステムが変更になり、強制再生時のポスト噴射がなくなり、専用の燃料噴射装置が設置され、エンジンオイルのアッパー警告装置や排気絞りが廃止になっていました。 オイル交換って、エンジンオイルが希釈されたり、量を入れすぎたりすると、アッパー以上になって、強制再生停止があるから実施したんだと思うんですが、この車は関係ないんじゃ・・・?その旨を伝えたら、なんだか無料になりました。担当の整備士さんに聞いたら、変更になっているのを知らない様子でした。 そして1年後、11月再度過堆積に。この辺で、寒くなると一気に過堆積になってるなと気になっていましたが、保証がまだまだあるので、ディーラーさんできちんと点検・修理してもらうことに。結局、強制再生しておしまい。 翌月12月エンジン警告灯点灯。故障コードは「DPF差圧過小」強制再生が1時間経っても終わらない場合に点灯するようです。強制再生中にデータモニターしていると、排気温が400℃にも行かない状態でした。らちがあかないので、自分で原因を推定してみることに。この車両のデータはGTSで記録してあるので、どこか異常は無いかを他のお客さまのハイエース(1年新しい)のデータと比較。 ここで「燃料添加弁噴射補正量」が気になります。この車両は「1.45」もう一方は「1.10」となっており、整備書にも1.4以上の場合は、昇温が不足している可能性があると記載されています。おそらく、この燃料噴射弁の故障、もしくは汚れが溜まり、噴射した燃料が触媒まで行ってないことが推測されます。 11月の過堆積時には、この補正量が「1.45」(H25.12時は「1.03」)になっていたんで、走行中の自動強制再生もうまく出来ず、寒さで排気温も上がらなくなっていたんじゃないでしょうか。年間の走行距離も多く、高速などを走っているので、過堆積になりにくい使用状況でした。 このまま同じディーラーさんに出してもいられないので、知り合いの先輩に、こういう訳でここが怪しいので交換してほしいと頼みました。燃料噴射弁とその取付ハウジング、DPFを交換してもらい、強制再生もしっかり出来るようになりました。燃料噴射弁付近はかなり汚れていたとの事ですが、部品変更などは今のところ無いようです。 これで、安心してお客さんに乗ってもらえる!と思った今月。エンジン振動・エンジン警告灯点灯・・・。DPFは大丈夫なはず・・・と点検してみると、「EDU(インジェクターデバイス)異常#3」整備書を確認し、インジェクターの点検を・・・と、コネクタを外していると 配線が抜けた・・・!?コネクタにピンをいくら入れてもロックしません。おそらく、新車時からこの状態で、振動などで徐々に外れていったのでしょう。とりあえず、保証でお願いしましたが、お客さまは代替を決意・・・。ピンを動かないように固定すると、良好。 冬場だけ、DPF点滅や過堆積になりやすい。なんて症状がでたら、燃料添加弁補正量を確認してみましょう。 長期のさぼり申し訳ないです。もうちょっと更新頑張りたいと思います! 追記 H27.5 トヨタから無料修理の案内が出てました。http://toyota.jp/recall/kaisyu/150415.htmlまさに、この車両の使用状況に合致する不具合です。それにしても、高速走行時に堆積しやすいって…今までは、低速・走行距離の少ない車両で不具合が出やすいイメージだったのに、真逆ですね。 WAKOS ワコーズ D-1 ディーゼルワンワコーズ Amazonアソシエイト by

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12曲目、Love Is Bigger Than Anything In Its Wayの和訳の試みです。 <和訳>扉は開いている、通り抜けられるようにもし出来るのであれば、僕もついて行くよでもその道は君が作り上げるものだ歩きながら、歌い始めて、そして話すのをやめて おおもし自分がこう言うのをこの耳で聞くことが出来たならおおLove is bigger than anything in its way(愛はそれ自体で何よりも大きな存在だ) 若すぎる、自分を曲の歌詞にするには君が強い怒りを秘めているのが分かるよ僕らが互いを心底信頼しあえる(一つになれる)世界を描いて欲しいそしてそれを唯一無二の形で歌って欲しい おおもし自分がこう言うのをこの耳で聞くことが出来たならおおLove is bigger than anything in its way(愛はそれ自体で何よりも大きな存在だ) 月光がキライニー湾で泣いている君を照らし出したならOh、自分の歌を歌いなよ、自分の歌に歌わせてあげなよ耳を澄ませば静けさがこう言うのが聴き取れるすべてが終わったと思ったその時、それが始まりの時なんだ Love is bigger than anything in its way(愛はそれ自体で何よりも大きな存在だ)Love is bigger than anything in

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ある日キッチンの床に水が…。 シンク下収納から水がしみだしていました。原因は、キッチン下にある水栓のシャワーホースから水が漏れていました。 壊れた水栓は、約10年前に取り付けた喜多村合金製作所(MYM)の「FM273-011」です。 すでにMYMは廃業しているようですので部品交換ではなく、水栓まるごと交換することにしました。 専門業者に頼むか、DIYするか…とりあえずやってみてダメそうなら頼むことにしました。 ≪交換に使った工具≫ 用意した工具は、ウォーターポンププライヤー、スパナ、モンキーレンチ、プラスドライバー、マイナスドライバーの5点です。 六角棒レンチは、購入した水栓に付いていたものです。 (電気工事士の実技試験のために買ったウォーターポンププライヤーが初めての活躍です。) ≪壊れた水栓の取り外し≫ シンク下にある、給水と給湯の止水栓を閉めます。(写真の丸部分が止水栓) 右側の止水栓はマイナスドライバーを使って閉めます。 (右側の止水栓は、シンクの水栓と食器洗浄機とに分配しているので、左側と形状が異なっています。) シャワーホースをオレンジ色のコネクターを押し下げて外します。 ホース先端のコネクターをレンチを使って外します。 水栓上部のキャップをとり、レバーハンドルを取り外します。 ウォーターポンププライヤーを使って、水栓を分解していきます。 シャワーホースを止まるまで引き出します。 水栓のアーム部分を上に引き上げて取り外します。 白い部品を外します。 シンク上の分解はここまで。 シンク下の給水ホースと給湯ホースを外します。 水栓本体を固定している真鍮部品(写真の矢印部分)をレンチを使ってクルクル回して外します。 (水栓本体がどうやって固定されているのか判らなくて、相当悩みました。真鍮部品がナットでした。) 真鍮部品を外した状態です。 シンク上側から水栓を引き抜きます。 やっと、壊れた水栓の取り外しができました! 新しい水栓を購入するのに、ホールの直径を測っておきます。 給水ホースの長さも測っておきます。 ≪新しい水栓の取り付け≫ 購入したのは、SANEI株式会社 シングルワンホールスプレー混合栓(K87120E2TJV-13)です。 取り付けは説明書に従って作業していくだけです。 まずは、ホール周辺の汚れを落とし、きれいにしてから上取付フランジを取り付けます。 シャワーホースの接続金具を外し、シャワーヘッド側からシャワーホースを引き出します。 給水ホース、給湯ホース、シャワーホース接続部の3本を上取付フランジに通します。 シンク下から見たところです。 上取付フランジに水栓本体を固定します。 シャワーホースを通します。 クリップ、抜け止めカバー、逆止弁、パッキンです。

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ラスボラ・エスペイの繁殖について。これまでのまとめです。 繁殖については、誰でも必ず殖やせちゃう(グッピーみたいに勝手に殖えちゃう)ということは無いですが、手順を踏んで時間をかければ、いずれ誰でも殖やせるようにはなる、位の難易度です。中級種の中では容易な部類、という認識でいいのかな、と。実際混泳水槽で産む素振り、産みそうな素振りは結構見られますので、あまり難しく考えなくても、いずれは殖やせるようになるくらいに考えて良いと思います。 殖やすにあたっては当然雌雄を揃える必要があります。成魚であれば、雌雄差は見た目でわかります。 上の画像で説明すると、左側にいる色が薄い個体がメス、右側にいるオレンジの強い2匹がオスです。色意外にも体型の違いでも見分けはつきます。メスの方がお腹が大きく見えます。この手の1匹200円以下で買える魚については、お店の人に選ばせてもらえることは希です。したがって、オスメス1匹ずつくださいという注文は遠慮しましょう。10匹位買って、じっくり育てて繁殖にのぞむのがいいかと思います。 飼育をしている水槽とは別に繁殖用の水槽を用意するのが望ましいです。飼っていて活発にオス同士が争うようになったり、メスを追うようになってきたら、オスメス1匹ずつを繁殖用に用意した水槽に移動させ、産卵が行われるのを待ちます。繁殖用の水槽については、砂はあってもなくても大丈夫です。垂直に伸びている幅広の水草を産卵床に選ぶことが多いので、アマゾンソードやミクロソリウムなどを多めに入れましょう。繁殖に用いる個体はオスメス1匹ずつを選んで入れる方が良さそうです。オスを2匹以上入れると争うばかりでメスを追う機会が減りますので、この種類についてはオス1、メス1での仕掛けがいいかと思います。また、産卵しそうな場所を多めに用意しましょう。メスは産卵前に産む場所を確認するかのように口で産む場所をなぞっているのが確認できます。この時自分の既に産んだ卵を食べている可能性があります(食べる瞬間は見ていませんが、何度も同じ場所で産卵行動が見られた後で、その場所に卵が無いことがありましたので、食べられている可能性が否定できません)。産みやすい場所が少ないと食べられる可能性が増しますので、複数箇所に水草を用意することをおすすめします。 PHは下げましょう。私は薬品で6位まで下げました。中性位の水質でも産むかもしれませんが、下げたほうが体調が良さそうなのが見て取れますので、下げておけば間違いはないだろうと思います。水温については工夫の必要はなさそうです。特に高めや低めにする必要はありません。親の体調とタイミングが合えば、産卵の様子は親を水槽に移動させた直後から見られます。以下、産卵の様子です。 産み付けられた卵はなかなか見つけづらいです。生んだ瞬間を目撃したら、その近くをとにかく探して、とにかく1個みつけて、目がなれるようにならないと見えないかもしれません。一度見つけ方がわかると、次々と発見出来るだろうと思います。 今回は2日以内に孵化しました。孵化後5日目、生後7日目。 最初から人工飼料・ブラインシュリンプを食べ、育成は容易です。 産卵後13日、孵化後11日。 産卵後19日、孵化後17日。 産卵から24日後。 産卵後28日経過の様子。もうラスボラだとはっきりわかります。 産むまでは基本通りにやればいずれ上手くいく、という感じです。育成については、結構容易な部類だと思います。餌の問題もあまりありませんし、丈夫そうですので、産ませるまでが勝負といったところでしょうか。値段の安い魚ですので殖やしても特に他人の関心を誘ったりすることはありません。ので、この辺の魚の繁殖に挑戦するのは、純粋に趣味の問題です。腕試しにはちょうどいいレベルの魚ですので、狙って殖やすことの面白さは学べたりするのではないでしょうか。

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完全自殺マニュアル単行本鶴見済著 単行本ページ出版社太田出版サイズ このぐらいの年代だとなかなか逃げ場もなく辛いが、進級できなくても生きる方法を考えてください。 高1男子が放送部室で首つり自殺、成績に悩みか…大阪 27日午前6時45分ごろ、大阪府豊中市の私立高校体育館3階の放送部の部室で、1年の男子生徒(16)が柔道着の帯で首をつって死んでいるのを、男性教諭(40)が見つけた。 生徒は両親に「成績が良くないので進級できるかわからない。死にたい」と漏らしていたといい、大阪府警豊中南署は自殺とみて調べている。 同署によると、生徒は今年に入り、成績についての悩みを両親に明かしていた。26日朝の登校前、自分の部屋に柔道着の帯を持ちこんだのを見た母親が心配して話しかけたが、「大丈夫、変なことはしない」と答えた。 登校後、通常通り授業を受けたが、夕方になっても帰宅しなかったため、両親が警察に捜索願を出していた。月日時分配信読売新聞 <高1男子自殺>体育館内の倉庫で首つる 大阪・豊中 27日午前6時45分ごろ、大阪府豊中市利倉東1の私立大商学園高校の体育館内の倉庫で、1年生の男子生徒(16)=兵庫県宝塚市=が首をつって死亡しているのを男性教諭(40)が発見した。遺書などは見つかっていないが、生徒は成績を巡り悩んでいたといい、府警豊中南署は自殺とみて調べている。 調べでは、生徒は放送部に所属。体育館3階にある放送室内の倉庫で、天井付近のパイプに柔道着の帯を巻きつけ、首をつっていた。年明けから成績などで悩み、「進級できるかどうか分からない。死にたい」などと家族に話していた。26日朝、自宅で生徒が柔道着の帯を持って自分の部屋に入ろうしたのを見た母親が不安に思って声をかけると、「変なことはしないから」と言って登校したという。 また、同校の説明によると、3月5日からの期末試験を前に、数学の担当教諭が26日午後4時過ぎ、数学の成績が十分でない、この生徒を含む1年生数十人を集め、「試験をがんばるように」と激励したという。 男子生徒は英語を重点的に学習する商業科インターナショナルコースに入り、数学以外の成績は良かったという。 生徒が26日深夜になっても帰宅しないため、家族が県警宝塚署に捜索願を出していた。月日時分配信毎日新聞 小中高生の自殺問題ヘッドライン 4872331265>

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マネーゴーランドというサイトの記事がMSNに載っていた。エアコンの電気代節約術について書いてあったのだが・・・全く理屈もなければ、面白味もない常識しか書かれていなかった。 <除湿と冷房の違い> 例えばエアコンの除湿と冷房は何が違うのかという点・・・。どちらも使っている技術は同じである。除湿の場合は、除湿性能を上げるため、ヒートポンプ効率を引き上げる(エアコン内部の温度を可能な限り下げ、飽和水蒸気を取り除く)、一方で風量を抑えつつスイングなどを行い部屋全体の湿度を抑える。定期的に運転を停止したり、送風機能を使い温度を設定前後に保つというのが一般的だ。 また、一度空気を冷やし飽和水蒸気を抜いた後、今度は暖めて湿度を下げる再燃除湿の2つがある。 前者は、ヒートポンプの消費電力は高めに推移するが、サーキュレーション(エアコンファン)の稼働は抑えられるケースが多い。また、ヒートポンプも停止時間が生じることがあり、それが電気代の節約に繋がるとされてきた。ただ、近年は梅雨時期など湿度が極端に高い場合を除けば、ほとんど電気代節約の効果はない。あくまで、温度を下げるのが嫌なときに向く設定である。 後者の場合は、冷暖房を行うため、定常でも電気代が若干高く推移するという欠点がある。その代わり除湿性能は極めて高く、カラッとなるのが特徴だ。エアコンのランドリー機能やカラッと除湿(日立の場合)などではこれが使われる。 <除湿は外気温が高いと逆効果> ここで気になるのは、除湿は電気代が安いという話が過去には言われていたことである。これは、事実で実際に除湿は、その昔冷房より圧倒的に電気代が安く抑えることも出来た。その理由は、運転が止まる仕組みがあったからだ。これは、今の高度PAM/インバーター制御では冷房でも除湿でも使われるが、15年以上前のエアコンは、この制御段数が少なかった。20年前だと2段しか切り替えがなかったものもある。 30年前だとオンオフだけで、エアコンの電源を入れると18度ぐらいまでずっと温度が下がり続けた。それに対して、除湿機能が付いたエアコンでは、一定の温度になると送風や停止に切り替わっていたため、その分電気代が抑えられた訳だ。 ただ、除湿は温度設定を下げすぎると、その温度より遙かに冷媒の温度を下げて、空気を冷やさなければならない。しかも、低すぎると停止時間も短くなる。そのため、除湿で18度など最低温度まで設定すると、電気代が逆に高く付いてしまうこともあった。今でも除湿にはそのような特性があり、一般に常温湿度が60%以上で外気温-2度~3度程度だと効果的に機能する。一方で湿度が55%を下回り、外気温-5度を超えると効率は悪くなる。また多くのエアコンの取り扱い説明書には、除湿などの効率的な使い方が書かれている。 一方で冷房は、この30年で凄い進化を遂げた。当初の冷房はオンとオフだけだった。20年で2段から3段になり、15年で数段になり、5年~10年で凄まじい程に段数は増えた。これによって、電気代は最小で数十ワットに抑えられるようになった。ただし、初期稼働の最大電流量は昔より増加している機種もある。 だから電気代節約には使い方は重要なのだ。 <風量が電気代削減のキモ> エアコンの消費電力を抑える中で大事なのは、風量と温度設定である。温度設定は28度とか、外気温-2度とか言われているが、今や外気温マイナス2度の設定など昼間にはできない。エアコンの温度設定の上限は30~32度であり、36度になるような時代に、外気温マイナス2度は設定できないからだ。 そのため、温度設定は自ずと、28度以下になるのが一般的だ。では、どうやって設定だけで電気代を節約するかというと、一番良い方法は、風量と風向の設定である。 運転中の風量設定は自動制御に任せるのが一番良い。こうすると、初期稼働から安定した定常稼働になるまで全てエアコンが効率的に温度を下げる努力をしてくれる。逆に言えば、電気代節約のためと、最初から微風や弱冷房で動かすと、室内の温度が下がるまで、最も電気を食う室外機とヒートポンプは強力に稼働しづける。 具体的に下の図にある□で囲った場所を見て欲しい。これはあるエアコンの冷房と暖房の消費電力が書かれている。(手元にある最近の機種ではない古い機種のカタログを基にしている) ここでは、暖房が890Wで(70w~2905w)となり、冷房が、865Wで75W~1390Wとなっている。今は夏なので冷房を中心に書くが、最大消費電力と最小電力の差は約18.5倍ある。もし、風量を抑えて稼働させると、冷房で1390のエアコンは、サーキュレーターで300Wぐらい抑えることが出来るかもしれないが、コンプレッサー(ヒートポンプ)では1000Wぐらいを部屋全体の温度が下がるまで消費し続けるかもしれない。 自動運転では最初の数分で指定温度まで一気に下げるため、電力を1390Wフルに使う。しかし、5分程度でその消費電力は6割~8割にカットされる。その後は、部屋の気密性に合わせて段階的に指定温度から逸脱しない程度の運転に切り替わる。即ち、最後には75Wしか消費しなくなるかもしれないのだ。 では、弱だったなら・・・部屋が冷めるまで10分なのか20分なのか、1時間なのか分からないが、コンプレッサーは温度を下げるために必死になる。ただ、部屋の隅々まで風が届いていないことが問題なのだが・・・設定が風を弱くして温度を下げてくれと言われている以上、そうせざる終えない。例え効率が悪くても・・・。結果的に、温度が規定温度に下がるまで、ずっと電気代が多く掛かる。これは、時間辺りで数十円以上の差になると言われる。 これは、寝る前にお休みタイマーでエアコンを稼働させるときにも言える。お休みモードではエアコンの運転が、静音に切り替わり、風量が減ることがある。そのため、温度が指定温度より大きく逸脱している部屋で、最初からおやすみモード(夜間タイマー)を使って稼働させると、電気代が過剰に掛かることがある。逆に言えば、エアコンを動かすつもりなら、ねる直前ではなく、30分程度前に電源をいれておき、寝る直前にタイマーを設定するのが妥当なのだ。 また、ルーバーによる風向制御も可能であれば自動化しておくとよい。これは、暑い場所を重点的に冷ます効果があるからだ。ルーバーに自動制御がない場合は、温度が下がるまでスイング(上下のみの機種もある)機能を使うと良いだろう。尚、定常運転時(温度が既定に達した時)の利用として、冷房時にはエアコンの上下風向は上方向に、暖房時にはエアコンの上下風向は下方向にするのが好ましい。 これは、暖まった空気は膨張し上に上昇する傾向があり、冷たい空気は縮み下降するという特徴があるからだ。部屋の温度より冷たいエアコンの空気を遠くまで広く届かせるためには、風向きを上(水平以上)に設定しておかないと、部屋全体の温度が下がらず、無駄に電気を消費するのである。 これに、扇風機やサーキュレーターなどを組み合わせるとさらに効率的な冷たい空気の撹拌が出来るが、最近はその必要の無い高精度センサーやカメラ付きのエアコンもあり、そういう機種だと生活空間が決まっている場合(常にエアコンの正面に人がいる場合)、扇風機をプラスしても、快適性はさほど変わらないのに電気代もプラスという可能性も否定は出来ない。 ※尚、暖房時には風量の自動運転は避けた方がよい。上に設置しているエアコンは暖かい空気が上に上がるため、長距離センサーを持っていない機種はエアコンの周りだけ暖まって運転が弱くなることがある。そのため、最新のカメラ計測機能などがない製品は、自動運転だと足下は冷たいままで、全く暖かくならないということもある。昔の機種ではエアコンは暖房で暖かくならないとよく言われたのはこの辺りも関係しているだろう。まあ、このほかにも熱交換の効率も影響するが・・・。 <高温の部屋を節電して冷ますためには> 外出して家に帰ってきたら部屋の温度が40度を超えていたなどということもあるかもしれない。そのときには、すぐにエアコンを付けないなどということがよく言われる。 一番電気代を削減できるのは次の方法である。まずは、窓や部屋の扉を、2カ所以上開けて換気をすること扇風機があるなら、一方の窓や扉に扇風機を置いて、風を外ににがすのが妥当である。尚、風の入り口(風上)は狭く、出口(風下)は広く間口を取ると風がよく通るようになる。 そういうことが出来ない場合は、エアコンの電源を送風で入れて部屋の空気を撹拌する。強制的に部屋の空気を回すことで、屋外より上がってしまった軽い部屋の空気が勝手に外に逃げる手助けをするのだ。 それを5分~10分行う。その後、エアコンを冷房(風量:自動/風向:スイングまたは自動)で動かす。ちなみに、部屋の温度が極端に高かった場合、または部屋に日差しが入り込んでいた場所では、輻射熱(遠赤外線や赤外線として徐々に放たれる熱)が壁や床、天井などに残っている。これは部屋の温度が25度になっても、壁や天井、床に蓄えられた熱が抜けるまで継続する。この熱は厄介で、部屋を暖める効果を持つわけではない。 強いて言えば、電気ストーブやレンジに近いと言うべきだろう。熱源となる電波(光)の一種が、壁等から出てくるのだ。それが、人の皮膚に届くと熱に変化する。そして、暑いと感じる。 これを防ぐには、部屋の中に強い日差しが届かないようにすることだ。屋外にすだれなどを設置する。雨戸を閉めておく。遮光カーテンを閉めたり、ブラインドを下ろすなどの対処をするのが良い。 集合住宅の最上階などで、天井からの輻射があるばあいは、大家や管理人と相談の上で、断熱処理を屋根や屋根裏にするのが好ましいが、出来ない場合は天井付近に布で幕を張るのも手である。 今やエアコンは必需品となりつつある。それを使わなければ命を失うというケースも間々ある。そのため、節電して使うというのは、とても大事になる。ただ、昔のようにエアコン=弱やドライ(除湿)で使わないと電気代がというものでもない。むしろ、効率的に冷やすなら冷房で、自動設定の方がトータルの電気代は抑えられるだろう。 後は、掃除をするなど、定期的なメンテナンスが行われるのが望ましいぐらいである。エアコンなど白物家電も昔と変わらない形で、消費電力以外はあまり変わっていないように見えるかも知れないが、実際には以前の使い方で使ってしまうと、効率が悪くなるほどに進化を遂げた部分もある。ハイテク家電ほどではないが、説明書などにサラッと目を通して、その機種がもつ機能を知っておくと良いかも知れない。 日立 扇風機 HEF-DC4000日立(HITACHI) 2016-04-10 Amazonアソシエイト

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 何かの刃物を目の粗い砥石を使って砥ぎあげた後でより目の細かい砥石で仕上げる砥ぎをする事が普通ですけどその仕上げの砥石で研いで切れなくなるというのは普通であれば起きません。もし、そうなるというのであれば、仕上げの前の粗い目の砥石での砥ぎできっちり砥ぎが出来てないという事でしかないように思います(--;)  目の粗い砥石で研いだ後で、その時点での切れ味を確認しているのでしょうか?それで切れ味が悪い、無いというのなら、その砥ぎが不十分ということだと考えます。  砥石の研ぎは目が粗くてもちゃんと砥ぎ上げが出来ていれば、切れるものです。  つまりは、丸くなって、鋭角な刃先でなくなった刃物を研ぎで削って、刃先を作るのが砥ぎなので、使う砥石の目の細かさの違いがあるとしても、どの砥石、荒砥、中砥、仕上げ砥のどれであっても、研ぎ上げで鋭い角度、刃先に仕上げていれば、切れます。  粗い目の砥石では削りが深く、大きくなるから、それでおおまかな形状を刃先に作り出し、中砥や仕上げ砥で金属の表面の凸凹を小さくして、刃の持ちをよくするというのが砥ぎですね。  荒砥の段階できっちり鋭い刃先に削れていなければ、研ぎが出来ていなければ、いくら仕上げ砥で滑らかな表面にしたところで切れないという現象は起きます。  もし、荒砥や中砥という目の粗い方の砥石を使って砥ぎをいれると仕上げ砥の段階で切れなくなるという事が多いなら、初めから最後まで仕上げ砥だけを使って、時間を掛けて、ゆっくり、きっちり刃先を作り、研ぎあげれば良いのではないでしょうか?  刃先の丸まりが砥ぎで削り落とされて、鋭角な鋭い刃先ができているのなら、必ず、切れます。  刃先に片面の研ぎで削れた金属部分がめくれをつくり、バリが出ているのなら、裏砥ぎという反対側からの研ぎを軽く入れる事は必要です。  裏砥ぎは刃先のバリを取るのが目的なので、長い間研ぐ必要はないです。  仕上げ砥を使うことで切れなくなるというのは、その前の段階での砥ぎが不十分で、鋭い刃先に仕上げられていないという事を示すものと自分は考えますね(--;)  何が問題なのかは、研いだ刃物の刃先の状態を見る事で分かるはずなので、虫眼鏡でもあるのなら、刃先を拡大して見て、原因を探ってみてください^^;;

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CTRタイプのレプリカストックを買ってみました。 DEFACTORというブランドのもので、段ボールのパッケージに入っています。DEFACTORについて調べてみると、ORGAエアソフトというエアガン、カスタムパーツの販売やカスタムを行っている日本のショップが監修しているレプリカパーツのブランドのようです。パーツの生産は海外でされているようで、パッケージ裏にMade in Hong Kongと記載があります。 ランアップにはBK(ブラック)とDE(ダークアース)カラーがあるようですが、今回はDEカラーを選んでみました。 パッケージ内にはプチプチに包まれた、CTRタイプストックとキャップが入っていました。 ストックのサイズは全長181mm、全幅40mm(最厚)、全高123mm、重量239gです。※数値はいずれもストックパッドを含んだ時のものです。 ストックの色合い比較用に茶系、砂系カラーのM45A1とFNX-45タクティカルを並べてみました。 マグプルが開発したAR-15系用のストックを再現したもので、スリムで肉抜きされたデザインで軽量なCTRストックと呼ばれるものです。 似たようなデザインでMOEストックもありますが、CTRストックにはロック機能が付いているのが特徴です。レプリカストックでもロック機能が再現されています。 ストック表面はシボ加工が施されているのでチープな感じはしません。成型カラーなので色剥げの心配もなさそうです。 ストックの内側、真ん中に辺りにあるのがリリースレバーです。このレバーを押し込みながらストックを前後に動かして位置を調整します。 リリースレバーの後ろにQDスリングホールを左右に備えています。 ストックパッドは硬質ラバー素材です。ストックパッドの厚みは約8mmほどあります。パッドを留めている六角穴ネジ2本を緩めるてから、ストック後ろ左右にある■孔にあるパッドの爪を押し出すと取り外せます。 ストックパッドを取り外すとストックパイプ(バッファーチューブ)用の穴が貫通しています。ストックパッドを留めていたネジ用の金属製インサートも確認できます。 穴からストック内側を見る限りではバリなどは見られません。 ストックエンドの孔に付属してきたキャップを付けるとこのような感じに。滑り止めのチェッカリングがあるので、パッドを無しでもこのまま使用可能です。 ストックパイプに取り付ける際はストックリリースの前にある黒いピンを下げながら差し込みます。実物だと専用工具(治具)が無いとテンションが硬くて難しいそうですが、レプリカのストックは頑張ればピンを左右から手で押し下げることが可能です。素手だと痛いので割り箸のような細い棒や板をピンに引っかけて(押し当てながら)下げるのがスマートかも。当方は素手で踏ん張りなが押し下げて装着しましたが(^^; VFCのHK416Dに装着してみました。装着する際に加工しなくても差し込めましたが、ストックが少しガタつきます。後ほどテープやプラ板で調節してみようと思います。 VFC純正ストックと同じく5段階調節が可能です。 ガタを無くす為に調整が必要かもしれませんが、このストックは手軽に交換できるパーツでした。気分や雰囲気を変えた時に簡単に変えること(戻すこと)ができ、コスト的にも満足です。

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